Крупнейшее русскоязычное туристическое сообщество

Готовы помочь информацией о ГИМАЛАЯХ

Марьяна Шанти

Гималаи или "конопляный курорт"

Автор Марьяна Шанти, время отдыха: октябрь 2012
Дата публикации: 18 января 2013 г.
2 из 1778 считают отзыв полезным
В этой поездке я поняла, что путешествие в одиночку – довольно скучное занятие. И наблюдая за теми, кто ездит в один, я заметила, что они все равно «кучкуются»: знакомятся с единомышленниками в магазинах или на улице, общаются в кафе, ходят по вечерам друг к другу в гости, то есть в любом случае - рано или поздно, - объединяются. Если в Индии не тусоваться, то можно «сдвинуться» со скуки.
Неприятное известие застало меня в аэропорту. Гида, который должен быть сопровождать нас в Гималаях, в Индию не пустили. Проштрафился. Пару раз, на 2 месяца, опаздывал с выездом из страны, когда заканчивалась виза. Один раз даже сошёл с ума, и имел приводы в полицейский участок.
В итоге, не смотря даже на то, что визу, чудесным образом, он получил через Московское Турагентство, в Дели его фамилия оказалась занесённой в черный список. И на паспортном контроле его развернули обратно.
А вот жену пустили, 28-летнюю девушку, без знания английского, которая за границей-то была всего пару раз и понятное дело, в Турции. Естественно, что в Индии она не ориентировалась вообще, и уж тем более не могла вести группу по маршруту. Вот обо всём этом я и узнала перед посадкой в самолёт. Но штамп на выезд, в паспорте у меня уже стоял, и обратного пути не было. Что ж, придётся как-то выкручиваться, решила я, понимая, что Индия, как всегда готовит какие-то сюрпризы.
В аэропорту Дели, меня конечно же, никто не встречал. Жена гида, сидела в номере и паниковала, переживая, что в медовый месяц её разлучили с любимым мужем. А моим попутчиком оказался наркоман со стажем, приехавший в Индию «слезать с иглы». В общем - то конечно, побуждение этого человека: «переломаться» пару месяцев на натуральной высококачественной гандже, которую в России практически не достать - заслуживает уважения. Но радости мне это не прибавило. Понятно, что парня будет интересовать только гашиш, а не культурная программа. В общем, так оно и вышло.
Метро по техническим причинам было закрыто, пришлось брать такси. Дели удивил меня наличием огромного количества зелени.
Было ощущение, что едешь не по городу, а по какому-то громадному лесному массиву, причём спрятанному за высокой оградой. Мимо проносились различные заборы, за которыми виднелись верхушки деревьев. Обычно, индийские города выглядят по-другому. А тут – какой-то сплошной парк! У меня даже мелькнула мысль, интересно, а где же они живут? Но Мэйн Базар, к которому таксист подрулил через полчаса, уже полностью соответствовал дешевому туристическому району любого азиатского города. Такие улицы встречаются и в Бангкоке, Карачи и в Катманду. Отсутствие тротуаров, теснота, все тебя объезжают, обгоняют, движутся навстречу и при этом ужасно мешают! Мы долго не могли отыскать гостиницу, которую с перепугу сняла жена нашего гида. Торговцы местных магазинов, уверенно отправляли нас в совершенно разных направлениях. И путая названия, вместо «Hotel Sky View» упорно указывали на Guest House Star View, только потому, что он был ближе. Выручила индийская СИМ карта мобильного оператора Vodofon, которая осталась у меня с прошлой поездки в Индию. На ней оказалось почти 100 рупий, и я могла долго вести переговоры, не боясь, что закончатся роуминговые деньги.
Hotel Sky View оказался достаточно дорогим, по индийским меркам отелем, - 1200 рупий за номер. В комнате был современный кондиционер и панельный телевизор, а вот вместо балкона, я увидела в 30 см от своего окна – бетонную стену соседнего здания. Правда меня это не расстроило. Если окна вашего отеля выходят на глухую стену, - считайте, вам повезло. Это довольно хороший вариант, особенно для туристического района, такого как Пахар Гандж. «Бибикание» машин на улце, не прекращается ни на минуту, и лучше, когда этот звук не слышен вообще, особенно ранним утром. А вот постельное бельё, - индусы даже при такой стоимости за номер – не будут менять после каждого гостя. Горничная просто аккуратно застелет кровать и номер сдадут следующим постояльцам. В Индии это не считается зазорным. Имейте в виду. По крайней мере, в данном отеле поступали именно так.
Помимо меня, наркомана и жены гида, в нашей группе оказалась еще молодая пара из Подмосковья. И всем нам нужно было объединяться для выполнения маршрута, но уже без инструктора, самостоятельно.
Купить билеты до города Манали ( Штат Химачал Прадеш) оказалось не сложно. Это можно было сделать в любом турагентстве. И поездку мы запланировали на другой день, после обеда.
А с утра поехали в Храм Лотоса. Красивое сооружение в большом парке действительно напоминает цветок. Внутри просят соблюдать тишину. Но побыть в медитативном состоянии удаётся не долго, через 10 минут тебя просят покинуть помещение, т.к следующая группа желающих уже стоит в очереди. Этот храм считается храмом всех религий. Основатель Бхаоизма попробовал примирить разные пути познания Бога. И надо сказать, индусы, с удовольствием посещают это место, наполненное светлой энергией.
А вечером мы уже с рюкзаками стояли возле турагентства и ждали междугороднего автобуса. Раньше, на длительные расстояния, в Индии ходили так называемые «слипбасы», автобусы, где можно было ехать лёжа. Сейчас их упразднили. Остались «полуслипы». Тоже довольно комфортабельный транспорт, причём не местного производства, а фирмы Volvo . Спинка сидения раскладывается очень глубоко и вдобавок есть поднимающаяся приставка для ног. Очень удобное приспособление. Ноги не затекают и спится весьма комфортно. Но вот вместо 12-ти часов мы пробыли в дороге сутки. При въезде в предгорье, на серпантине, мы надолго застряли в многокилометровой пробке. Оказалось, что перед нами, не справившись с управлением на мокрой и скользкой дороге, перевернулась цистерна. Её занесло с разворотом так, что упав, машина перегородила путь. И очень интересно отметить реакцию индусов. Никто не переживал и не торопился. Все терпеливо ждали, когда ситуация рассосётся сама собой. Даже когда подъехал кран, создавалось ощущение, что люди не знают что с ним делать. Половина индусов забралась на саму перевёрнутую цистерну, половина околачивалась рядом, в виде зевак. И было впечатление, что участники этого «представления» никуда не спешили. Все махали руками и активно давали советы. Но в этой суете никто не предпринимал никаких действий. Наши дальнобойщики, на «руках» бы(!)) оттащили цистерну от середины проезжей части. А для местных водителей, это было просто развлечение, бесплатное шоу. Которое можно было посмотреть и обсудить. А – мы, все эти 12 часов оказались заперты между нашим автобусом и узким краем горной дороги.
Когда всё-таки уставшие и голодные, мы добрались до Манали, прямо у автобуса, нас перехватил владелец одного из гест-хаусов и предложил свои услуги. Сам город, двумя речками разделён на 2 части. Нижний Манали – промышленно-торговый, с множеством лавочек, торговых центров «по индуски», и Олд-Манали , это верхняя часть этого городка, где в основном и селятся туристы. Практически это - одна улица, круто взмывающая вверх, но зато здесь уже видны настоящие горные хребты со снежными вершинами и ощущается дух Гималаев. Гостиница оказалась удачной. Имелся даже Wi-Fi. Правда, чтоб его поймать, нужно было спускаться cо второго этажа во двор и торчать с ноутбуком прямо перед роутером. Что было крайне неудобно во время дождя да ещё вечером. Но стоил номер уже вполне гуманную цену – 300 рупий. Здесь постельного белья не было предусмотрено вообще, туалетная бумага выдавалась за отдельную плату, зато электрический бойлер для горячего душа исправно работал в каждом номере.
После душного и жаркого Дели, предгорья Гималаев - казались холодными, - наша обычная питерская осень, с моросящим дождём и температурой в 12 градусов. Вся моя немногочисленная компания сразу зачихала и закашляла. Поэтому уже на этом этапе, стало происходить «моё разделение с группой». Практически все, сетуя на дождь, решили отсидеться в номере. Из желающих пошляться по городу осталась я одна. После Тибета и Непала такая погода не казалась мне «плохой» и терять время не хотелось.
Из достопримечательностей, в Манали имелось несколько храмов. Ману Темпл оказался в пяти минутах ходьбы вверх по улице и особого впечатления не произвёл. Хотя квартал со старыми постройками был любопытен. В этой местности строят очень оригинальные здания из камня и кедра, похожие на избушки на «курьих ножках». И не смотря на то, что по периметру они имеют веранду, сильно выступающую над основанием, - эти дома устойчивы к землетрясениям.
А вот Ходимба Темпл обладал определённой харизмой. Он находился в красивом кедровом лесу и был очень древним(1553г). Деревянные стены четырехъярусной пагоды, покрыты витиеватой резьбой и украшены черепами жертвенных животных. Внутри, практически сразу упираешься в большой камень для жертвоприношений, под которым, в маленькой пещерке находятся реликвии – каменные падуки. Рядом сидели люди и пели мантры. Энергетика этого храма, по ощущениям напоминала Джокханг (древний тибетский храм в Лхасе). Непростое и мощное место.
И хотя уже начинало темнеть, я решила прогуляться через красивый кедровый парк, который разделяет Новый и Старый Манали. Меня окружали вековые деревья и огромные валуны, влажно блестевшие в наступающих сумерках. Ландшафт навевал воспоминания из сказок. Именно в таких лесах, по моим детским представлениям, можно было встретить Бабу Ягу с её ходячей избушкой и Лешего. В Индии темнеет рано, в шесть вечера, поэтому, обратно я не рискнула возвращаться через парк, а шла по дороге, практически в темноте. И очень удивилась, когда передо мной затормозила машина. Сначала я не обратила на неё внимания, но водитель посигналил, и я обнаружила за рулём хозяина нашей гостиницы. Иногда у индусов проявляется удивительная гостеприимность. Казалось бы, - мог ведь проехать мимо, но он, узнав меня, остановился и предложил подвезти.
На другой день наша компания запланировала поездку в соседнюю деревню Вашишт. Спустившись во двор, на кухню, чтоб заказать завтрак, я обнаружила местного массажиста. Дедок, в светлом халатике, радостно улыбался и кивал на лоток с ароматическими маслами, предлагая свои услуги. Задерживаться не хотелось, и я сказала, что мы уезжаем на экскурсию, пусть приходит вечером. Забегая вперёд, скажу, что очень удивилась, когда по возвращению из Вашишта, застала бедного массажиста, терпеливо дожидающегося своих клиентов всё так же во дворе гостиницы. А ведь отсутствовали мы часов пять! Каждый раз я поражаюсь терпению индусов. На лице дедульки оставалось всё то же радушное выражение, и он продолжал радостно лепетать про «ойл массаж – гуд массаж». Не согласиться ( да ещё за такую цену – 500 рупиев за час) я уже просто не могла. В номере, я настоятельно предложила «специалисту» помыть руки (сам он не догадался) и мне очень решительно пришлось отвести его в ванную и вручить мыло. Опять же, удивительное наблюдение – руки индусы моют редко и не охотно, даже перед едой. Хотя некоторые их национальные блюда, такие как дал, - едятся исключительно руками.
А Вашишт оказался маленькой деревушкой в 3 км. от Манали. Два храма совершенно разной конфигурации находились друг напротив друга. Один деревянный, с крышей из плоских камней, уложенных наподобие черепицы. Такие же крыши я видела в Непале. А другой, своим остроконечным верхом больше походил на ступу или часовню, и построен из камня. Я плохо разбираюсь в тонкостях Индуизма и при отсутствии гида, задать вопрос мне было некому: почему храмы «одной конфессии» так разительно отличаются по архитектуре? Между храмами имелся маленький мужской бассейн, с термальной водой. Индусы не стесняясь, активно мылятся прямо на глазах у всех, я это видела в разных регионах Индии. По-видимому, помывка для них, - дело общественное, а не личное. Да и вообще, понятие «гигиены» у этих людей очень странное. Я не раз наблюдала, как в каком-нибудь кафе, официант, расстелив, почему-то (!) на пороге «ватерклозета» свои джинсы, - активно трёт их щёткой, не мало не заботясь, что стирка происходит : во-первых на полу, во-вторых – на полу общественного туалета! Где всегда мокро, грязно, да и вообще, - с точки зрения эпидемической обстановки, совсем не благонадёжно!
По узкой улочке мы направились к водопаду. Дороги никто не знал и мы шли наугад. Сначала миновали классное лесное кафе в стиле «чиллаут» и какой-то ритритный центр для медитации, где Будда был вылеплен прямо из глины. Он сидел в своей любимой позе и обликом больше напоминал нашу « снежную бабу» … Минут через 5 мы вышли на живописную полянку, с лесным храмом под высоким деревом, где и увидели водопад. Место было позитивное, и мы зависли в релаксации тут минут на 40, пока не пришёл «баба» - святой человек в оранжевой чалме. Он уселся рядом, и стал демонстрировать свою котомку с грибами разного вида. Белых там не было точно, а вот самым интересным, мне показался гриб, напоминающий оленьи рога. Я бы ни за что не стала собирать такие для еды! Хотя кто его знает, зачем собирал их баба?
Из ущелья со стороны скал, стала надвигаться большая тёмная туча, и чтоб не попасть под дождь, наша компания решила возвращаться, но уже другим путём. При этом мы всё время натыкались на колючую проволоку, и даже пришлось сделать большой крюк, чтоб её обойти. Спускались в долину мы мимо шикарных яблоневых садов. Яблони здесь совсем другие, не кряжистые и низкорослые, как у нас, а высокие и очень плодовитые. Сентябрь – оказался самым сезоном для сбора урожая. Горы яблок возлежали на расстеленных циновках, валялись, разбросанные по дорогам, ими были забиты кузова проезжающих тракторов, … но вот в магазинах (!!?)они почему-то практически отсутствовали. Всё на экспорт, что ли? Ещё одна загадка индусской логики )))
Вечером, когда мы всей компанией сидели в двухъярусном номере нашего гестхауса и чаёвничали, в комнату ввалился мужчина в мотоциклетном шлеме(как потом выяснилось, - культовый персонаж по прозвищу Шерибон) и предложил съездить на прогулку в Соланг. Это был друг нашего гида, которого не пустили в Индию.
Он много интересного рассказывал нам о своей индийской жизни. Месяцев 6 он обычно проводит в ГОА, там он довольно известный ди-джей, а когда на юге заканчивается сезон, - переезжает сюда, в Гималаи. Здесь он собирает травы (чабрец, душицу, зверобой), иногда мухоморы. Они используются - или в прямом назначении – отгонять мух, или для галлюциногенного супчика. Недавно он вычитал в интернете ещё об одном интересном растении – Ephedra equisetina , которая тоже произрастает на склонах гор. И сейчас начал делать из неё и водки исключительно бодрящий напиток! Я, как врач, понимала, что речь идет о психоактивном алкалоиде, и мне стало любопытно посмотреть, как и где произрастает этот вид эфедры, - я тут же напросилась на прогулку.
Утренний сбор участников прогулки был запланирован в кафе «People», хозяйка которого, Варя- русская девушка, вышедшая замуж за индуса. Весьма интересно, что индусы, которые держат туристический бизнес, курсируют - от ГОА до Дарамсалы, вслед за перемещением туристов. Когда в Гималаях заканчивается короткий сезон, - многие кафе и гостиницы закрываются и перемещаются в ту точку страны, где сезон открывается. То же делают и «одиночки» типа Шерибона. Многие вообще уезжают в Таиланд или Непал, а потом возвращаются обратно.
Местечко Соланг расположено на пути к Ротанг Ла – высокогорному заснеженному перевалу. Летом это база для параглайдинга, а зимой – горнолыжный курорт. Хотя это громкое название для диких , неухоженных трасс и одной единственной канатной дороги, стоимостью 140 рупий. Мы же направились по тропе, ведущей в шиваистский ашрам. Конечно, ни грибов, ни эфедры мы не нашли, но прогулка оказалась интересной. Путь пересекала горная речка, и чтоб перебраться через неё, использовалась передвижная кабинка на 4-х человек. Каково же было моё изумление, когда я поняла, что перемещение вагончика происходит за счёт «ручной тяги». Монах, в виде служения, переправлял людей на другой берег, без продыху вращая ручку лебёдки. Он был весь мокрый от пота, но упорно отказывался брать за свою работу деньги.
На четвёртый день мы уже покидали Манали. Я так и не нашла там буддистский район с двумя какими-то Гомпами. Но видимо это было уже и не важно. Наш путь лежал вдоль речки Беас, в долину Кулу. Мы отправлялись дальше, в деревню Наггар, знаменитую тем, что там последние 18 лет жил Н.Рерих. Деревня выглядела пустынной, а усадьба Николая Константиновича соответствовала стилю местных построек девятнадцатого века. С просторного балкона второго этажа открывался замечательный вид на снежные вершины и долину. А вот анфиладу комнат нам разрешили посмотреть только через оконное стекло, но и это произвело впечатление. Я долго разглядывала кабинет и спальню, пытаясь представить сурового Рериха перед мольбертом.
На самом деле, - испытываешь необычные ощущения, когда сначала долго вглядываешься в картину Рериха, а через минуту переводишь взгляд на соседние горы. Видишь этот великолепный пейзаж, и понимаешь, что вот эти самые вершины точно так же осматривал Рерих, а потом их рисовал .
Музей Народного Искусства Урусвати какой-то очень уютный, простой и по-хорошему «деревенский». За вход платить не надо, - внутри крашеный пол, картины вповалку, имеется даже зал русской культуры. Забавно смотрятся матрёшки и кокошники с сарафанами в этой индийской глубинке. А рядом - прекрасный сосновый лес, с тропинками, и изумительными видами на соседние хребты. Перед музеем, внизу, есть поляна, уставленная древними камнями с изображением различных Божеств. Деваты напоминают надгробия, и от них веет чем-то очень грустным – наверно тоскуют по тем местам, откуда их привезли. По мифологии, ведь каждое местное Божество отвечает за какую-то конкретную гору или водопад. И должны они находиться на своих местах, обеспечивая своей местности силу и защиту. А их свезли сюда, сгрудили в кучу и оставили, оторвав от родных краёв.
Мы практически уже собирались уезжать, когда я вспомнила про Наггарский Замок, и попросила водителя джипа притормозить здесь на 10 минут. Впечатляющее сооружение! Резной фасад, многочисленные веранды, два внутренних уютных дворика. Замок построен на отвесном склоне и, как бы нависает над пропастью, поэтому с балкона открывается потрясающий вид на долину. Я уже упоминала, что традиционные постройки долины Кулу используют чередование слоёв деревянных балок и каменной кладки, причём без раствора. Это позволяет выдержать частые здесь землетрясения. Такие здания строят крестьяне до сих пор.
Сейчас в замке находится гостиница, со своими традициями, легендой и даже местным «приведением», и мне, честное слово, захотелось здесь остановиться, хотя бы на день. Но наша компания была настроена решительно против. Все почему-то очень торопились поскорей уехать! А ведь в этом спокойном местечке можно прекрасно провести пару суток. Хотя бы для того, чтоб прогуляться к деревне Малана , где по преданию можно обнаружить вход в Шамбалу. Или осмотреть красивую деревянную пагоду Богини Дурги, Мурлидхар (святилище Кришны, играющего на флейте), и Гауришанкар…
Я к сожалению просто не успела этого сделать, т.к. джип был арендован на пятерых человек, а их это всё совсем не интересовало. Сначала вся компания надолго зависла в кафе, а потом торопилась поскорей уехать из Наггара.
В Касоль мы прибыли через час. И долго занимались поиском гостиницы. Я колебалась между шикарным River View, (новеньким отелем, построенным на берегу реки), и бюджетным Krishna Palace, с номером за 300рупиев. Здравый смысл победил, и мы выбрали «Кришну». Надо отметить, что отель хоть и простенький, но чистый. Каждый день производилась влажная уборка вестибюля и лестниц, что наблюдается весьма редко у индусов. Улыбчивый официант всегда помогал выбирать блюда из меню, подробно рассказывая, как готовится то или иное кушанье, а портье на рецепшн, - всегда чётко и подробно объяснял как добраться до нужного мне места. В общем, сервис был весьма адекватным! Даже наш наркоман, который принципиально остановился в каком-то дешёвом гест-хаусе за 100 рупий ( с грязным душем на этаже), срочно перебрался в наш отель, как только обнаружил у себя в номере клопов, тараканов и вшей.
Сама деревушка Касоль расположена на пересеченье 2-х речек. Три высокие горы, окружающие маленькую долину, создают особый микроклимат. Утром и днём всегда солнечно и тепло, а во второй половине дня из-за гор наползает туман, который вечером превращается в мелкий моросящий дождик. Поэтому, чтобы много за день успеть - вставать надо рано, и у меня это, здесь в горах, успешно получалось. А вот моя компания меня не поддерживала. Жена гида, постоянно пребывая в каком-то полусонном настроении, просыпалась в начале одиннадцати. Потом долго раскачивалась. В итоге, к часу дня она готова была выдвинуться из отеля в направлении кафе, а в шесть начинало темнеть. То есть, на активные действия оставалось всего 4 часа. При этом её ничего не интересовало. Она постоянно жаловалась на жизнь и страдала из-за разлуки с мужем. Любимым времяпровождением этой женщины была тусовка в кафе и раскуривание чараса. Всё это может быть и ничего, но ехать для этого в Индию…!? Молодая пара москвичей настроены были позитивно, но девушка продолжала болеть, и чувствуя себя не важно, старалась с утра отлежаться. Ну а наркомана, я постоянно находила за своим любимым занятием, - забивкой чилума. В итоге я оставалась одна и искала развлечений самостоятельно, с каждым днём всё больше отдаляясь от своих попутчиков.
Посёлок Маникоран, где находится второй в Индии, по величине сикский храм, был в пяти километрах вверх по ущелью. На местном автобусе я проехала одну остановку, и выйдя из него, увидела огромный недостроенный паркинг, маленькую часовню и длинный открытый бассейн с изумрудной водой. Как всегда бассейн был мужским. Я не сразу поняла, что сам храм находится в многоэтажном доме на другом берегу. Мост через шумную горную речку упирается в самое обычное здание. И у тебя не остаётся выбора, кроме как зайти во внутрь. Причём сразу, попадаешь в какой-то лабиринт тёмных коридоров. Создаётся ощущение, что ты оказался в общественной бане. Выходящие люди выглядели распаренными и шли с мокрыми волосами. Заглянув в одну комнатку, я наткнулась на маленький бассейн, где возлежали полуголые индуски. Причём до пояса – они были одеты (видимо показать ноги это уже верх неприличия), а вот грудь была обнажённой- видимо эту часть тела демонстрировать публике можно. На самом деле моим первым желанием было выскочить из этой странной бани на свежий воздух. Влажный пар и запах сероводорода были достаточно плотными. Но храм по моим ощущениям должен быть где-то здесь и я увязалась за какими-то буддистскими монахами вверх по лестнице. Судя по их неуверенному поведению, они тоже находились тут впервые. На втором этаже было много бородатых мужчин в чалмах, которые сдавали обувь в гардероб. Справа виднелась дверь в столовую. Из путеводителя, я помнила, что здесь кормят бесплатно, как в монастырях, но решила воспользоваться этим на обратном пути. Сдав обувь, я снова в растерянности огляделась, т.к. ничего похожего на «храм», в поле моего зрения, не наблюдалось. Полутёмный коридор, обшарпанные стены, снующие люди … Буддисты, в своих оранжевых «сари» озирались, так же как и я. Заметив двух девушек, одевающих на себя одноразовые косынки, я поняла, что и мне нужно бы покрыть голову. Монахи тоже попытались дотянуть полы своих одеяний до головы и выглядели при этом очень забавно. Наконец я сообразила, что двигаться надо на распевный звук и, миновав два коридора, обнаружила, наконец, открытую дверь, откуда доносилась молитва. И мужчины и женщины входили сюда с покрытой головой. Осторожно переступив порог, я в изумлении остановилась. Странной многоугольной формы помещение - выглядело как дешевый диско - бар, образца 80-х годов. Колонны, стены, и даже потолок, были сплошь покрыты мозаикой из битых зеркал. Для полной картины, не хватало ещё крутящегося шара на потолке. Зеркала блестели, отсвечивали и переливались. Смятый зелёный ковролин на полу был частично застелен белыми простынями. На них и усаживались входящие люди. Разделения на мужскую и женскую половину тут не было. На колоннах были развешены портреты сикских святых, а на стене перед входом, я даже обнаружила изображение Мадонны с младенцем. Мне только оставалось гадать – к чему бы всё это, так как спросить опять же было не у кого. У окна, на небольшом постаменте сидел человек в белой одежде (естественно – в чалме) и читал молитвы. А другой, стоял позади, и с важным видом размахивал над головой чтеца длинным опахалом из павлиньих перьев. Промелькнула мысль, что гораздо логичней было бы включить вентилятор или кондиционер …. Но видимо, все вместе, это составляло единую часть какого-то ритуала.
Бесконечные зеркала, опахало, серьёзные люди в чалмах и случайные «прихожане» в одноразовых банданах, - выглядели очень странно, если не сказать комично. Но достать фотоаппарат я не посмела, решив, что «зеркальное заведение» фотографировать нельзя, как и любую индусскую святыню. Посидев у стены минут 15, я поклонилась, и вышла из блестящего зала в тёмный коридор. И оглядываясь, в раздумье, куда бы пойти ещё, увидела на стене граффити со стрелкой – BAZAR. Решив, что слово это международное, направилась туда. Ступеньки действительно вели в узкую улочку с торговыми рядами. Безделушки, дешевая бижутерия, металлическая посуда и свитки, с текстами священного писания … всё, как на обычном базаре. Я прошла весь Маникоран насквозь, заметив вдоль дороги, ещё несколько уличных индуистских храмов и купелей с термальной водой. Одна купель даже пузырилась кипятком. Интересно, как это вода в недрах земли умудряется нагреться до 100 градусов? Проголодавшись, и не найдя никакого кафе, я вспомнила про сикскую столовую. Вернувшись в обеденный зал, я сначала не поняла, где брать еду. Служитель жестами показал, что мне надо взять металлический секционный поднос и сесть на пол. Люди сидели на 2-х длинных циновках, расстеленных друг напротив друга. Работники с едой сами обходили всех, по очереди накладывая рис и несколько вариантов подливок. Конечно же всё было весьма острым! А в железный стакан мне налили белый мутный напиток, по вкусу очень напоминающий кумыс. Допить я его не смогла, уж слишком он был кислый. И так как делать в этом странном месте было уже больше нечего, я решила вернуться в Касоль пешком. Шоссе петляло по серпантину вдоль красивого ущелья. Внизу шумела река, вверх по склону горы росли удивительные гималайские сосны. На середине пути я обнаружила маленький лесной храмчик, похожий на «дольмен с пробкой». Место было отмечено гирляндами разноцветных флажков, и пройти мимо его было не возможно. Стрекотали цикады, мягко светило закатное солнце, и прогулку омрачали лишь проносившиеся мимо легковушки, которые пронзительным сигналом извещали о своём приближении. Может это и правильно – своеобразный кодекс горных трасс, но на нервы иногда действовало! Один раз, рейсовый автобус полностью заполнил собой всю ширину пути, и прижавшись к обрыву, я осознала узость дороги, почувствовав проезжающую машину в 20 сантиметрах от себя.
Вечером я попыталась уговорить своих попутчиков сделать трекинг в культовое местечко Киргангу. Этот поход должен быть 2-х дневным – об этом мне говорили все, у кого я выясняла о достопримечательностях долины Парвати. Но жена гида сразу начала плакаться, что оставаться в горах на ночёвку – полное безумие, там холодно и вообще, программой это не запланировано. Тогда я предложила встать пораньше и вернуться в этот же день обратно. Народ клюнул на мою уловку, и утром, мы уже тряслись на автобусе в сторону деревни Борщани.
На разбитой дороге по ширине вмещался только наш автобус. Он медленно тащился вверх, подпрыгивая на ухабах так, что взлетаешь при каждом толчке и бухаешься на жёсткое сиденье с реальным ощущением, что водитель хочет нас всех вытряхнуть отсюда! Иногда приходилось даже вставать, чтоб «подпрыгивать» стоя, а не на пятой точке!
Если вдруг на нашем пути попадался встречный транспорт, то «басу» приходилось долго пятиться по серпантину назад, до того места, где можно было разъехаться. Это были не забываемые впечатления, наполненные адреналином! Край колеса практически скользит вровень с краем глубокого ущелья. Из окна виден отвесный обрыв, уходящий на километр вниз, и ты совершенно не понимаешь, каким чудом трясущийся автобус ещё не свалился в пропасть!
И это при том, что асфальт здесь клали наверно ещё во времена Джавахарла́ла Не́ру, и сейчас от него остались только редкие куски, и то кое где. Края дороги в промоинах и осыпях. Но зато красота самого ущелья – завораживает! Отвесные скалы, поросшие сосновым лесом, игрушечные разноцветные деревушки, раскинувшиеся террасами на склонах. Иногда встречаются «передвижные мосты». Выглядит это приблизительно так: над пропастью перекинут стальной трос, и человек, как в санки, садясь в маленькую металлическую корзинку, - передвигается от одной стороны ущелья до другой, подтягивая корзинку вместе с собой, - руками. Думаю, что если «попередвигаться» так с месяц, - никакого лишнего веса не останется ни у кого ! -))) У нас, к сожалению, такого экстрима, не предвиделось. Жаль, было бы интересно прочувствовать свои эмоции, сидя в корзинке над пропастью. Всё ведь зависит только от тебя – хватает сил, движешься, нет – значит сиди и раскачивайся на ветру …
Но тем не менее, мы благополучно добрались до Борщани. Дальше предстоял настоящий горный трекинг.
Если вы идёте в Киргангу без проводника, то перейдя мост, надо не пропустить развилку и вовремя повернуть по тропе направо, двигаясь дальше, вверх по течению той речки, вдоль которой вы ехали. Сначала тропинка не казалась сложной. Проходишь какую-то этническую деревню с огородами, минуешь заросли Cannabis indica, и выходишь на полянку с водопадом, где сбоку расположился храм, охраняемый суровым бабой. А вот после подвесного моста дорога практически сразу взмывает вверх. Тропу часто пересекают корни деревьев и многочисленные ручьи, поэтому идти лучше в трекинговых ботинках. Я об этом не знала, и мои сандалии очень быстро промокли. Последние метры давались особенно тяжело, и мы все уже понимали, что сил спуститься обратно у нас не будет. Ночевать в Кирганге придётся в любом случае.
Само поселение выглядело как « стилизованный бомжатник». Это большая поляна, на склоне горы, заросшая местной марихуаной. Террасами расположены несколько «гест-хаусов». Хотя эти постройки из досок и полиэтилена так назвать сложно. Сторения разделены перегородками на комнаты, в которых имеется один или 2 топчана с матрасом и ватным одеялом. А в некоторых конурах есть даже печки-буржуйки. Хотя какой толк от печки, если само помещение – это самый обычный сарай, продуваемый во всех направлениях, с множеством щелей в стенах и крыше. В целом, остаётся надеяться только на одеяло…
Имелись тут и другие варианты общественного жилья, - растаманские гостиные – чиллауты.
Это шатры, с очагом посередине, где можно размещаться вповалку, прямо на матрасах, брошенных на землю. В основном это подходит тем, у кого с собой есть спальный мешок. У меня его не было, поэтому я оперативно сняла «комнатку» в сарае за 200 рупий.
Но главная достопримечательность Кирганги, это термальные источники. В верхней части поляны – шиваистский храм, а под ним – 2 бассейна. Который побольше – понятное дело, мужской. Второй, поменьше, огороженный досками, - женский.
Минеральная вода градусов 40, источник парит, но в нём не только «принимают лечебные радоновые ванны», но и банально моются. Посему чистота воды сомнительная. Плавают какие-то белёсые хлопья, зелёные скользкие водоросли покрывают дно и стены бассейна. Но принять горячую ванну всё равно очень хочется. Это заслуженный релакс, после 4-х часового горного похода, а расслабление после горячей минеральной воды, - накрывает сразу. И вернувшись в свою комнату, уже становится все равно,- в бомжатнике ты находишься или в дорогом отеле …
Я закуталась в одеяло и долго слушала, как дождь барабанит по полиэтиленовой крыше моего временного пристанища.
Вечерний досуг отдыхающих в здешних местах людей, - это воскурение ганджи. Тут это вполне легальное и нормальное явление. В основном за этим, молодёжь и поднимается на эту поляну. Но курят не траву, которая растёт в этих местах повсюду, а гашиш – пыльцу соцветий, скатанную в «пластилин». Он здесь высококачественный, натуральный и дешевый. Самое удивительное, что москвича из нашей компании оштрафовали в Касоли, на автобусной остановке, за курение обычных сигарет. В Индии тоже, как и у нас действует закон о запрещении курения в общественных местах. То есть сигареты, значит, открыто курить нельзя; а ганжу, уединившись в чиллаутных шатрах, – получается, можно? Опять не доступная для нашей логики индийская загадка …
Сумерки накрыли Киргангу мгновенно, и придя в себя , после радоновых ванн, я вылезла из своей полиэтиленовой комнаты. Меня привлекли громкие звуки кислотной музыки, доносящиеся из одного большого шатра. Ко мне сразу подошла приветливая еврейская девушка с вопросом «как дела»? Вообще, надо сказать, что в Касоли, Манали и тем более в Кирганге, - зачастую создаётся ощущение, что ты находишься в Израиле. Везде просто толпы израильтян! Изредка попадаются русские и о-о-очень редко какие-нибудь другие национальности! Кажется, что именно евреи открыли для себя этот «рай конопли» и ощущают себя здесь полноправными хозяевами. Девушка представила мне ди-джея Кришну, спросила как зовут меня и позвала к огню. Я заказала чапати с маслом, масала чай и села в уголке. Ди-джей, индус, с гордой осанкой, важно покачивал головой в ритм музыке. На кустах марихуаны, перед шатром, крутились огни лазерного шоу. И если бы не дождь, то на площадке перед палаткой можно было бы танцевать. Темнота надвигалась удивительным образом. Клубы тумана рваными клочьями заволакивали поляну. Разноцветные лазерные лучи пробивали всполохами низкие тучи, и всё вместе выглядело мистически - завораживающе. В шатёр входили припозднившиеся туристы. Они вваливались тяжело дыша, и снимая рюкзаки и мокрую одежду, - устало пристраивались у огня. Я оценила, как удачно пришла сюда засветло, и даже успела забронировать гест-хаус. Сейчас, оставались свободными только места на полу в этих больших кафе-палатках.
На меня, кроме этой девушки никто не обращал внимания. Евреи сидели своей шумной тусовкой вокруг печки, курили чарас, передавая по кругу ритуальную трубку чилум.
Я как всегда была одна.
Вообще, собираясь путешествовать, хорошо бы выбирать себе компанию единомышленников. Мне в этот раз, с попутчиками не повезло. Все, в общем-то, милые и приятные люди, но не моего темперамента. Я с трудом уговорила их на этот трекинг. Двух - часовая прогулка, - это всё, что устраивало этих людей, а дальше - они готовы были торчать большую половину дня - в номере отеля или в кафе. Никто не хотел никуда двигаться. Мне же, наоборот, хотелось успеть увидеть как можно больше. Я не могла позволить себе размеренно провести в Индии пару месяцев. Лимит времени и средств очень сильно ограничивал. Но уж приехав сюда, мне хотелось впитать все ощущения, за это короткое время, по полной. Жена гида, если её не трогать, вообще могла выходить из номера только для ужина. Прогулки, природа, культурная программа, - интересовали её очень мало. Однако она настойчиво требовала денег, считая, что обеспечивает экскурсионную программу группы. Во мнениях мы разошлись, и обида с её стороны росла. Я отдалялась ещё дальше. И сидя в растаманском шатре, я не знала, где в данный момент находится моя компания, с которой я пришла на эту поляну. Вели они себя странно, и я не навязывалась. Допив свой чай – ощупью, в полной темноте добралась до своей конуры. Ложиться спать в 8 вечера вроде бы было глупо. Но заняться тут было нечем. Поэтому, дописав в свете налобного фонарика путевые заметки, я - закуталась в толстое одело, и долго размышляла о жизни, прислушиваясь к звукам тусовки. Смешно сказать, что побывав в долине Парвати, я так и не попробовала хвалёную местную ганджу. Стыдно признаться - или засмеют или не поверят.
Проснувшись, я сразу поняла, что нахожусь в сарае. Возможно было холодно, так как шёл пар из рта, но ночью я не замёрзла. Сразу отправилась к источникам. Какое классное ощущение, когда принимаешь душ из минеральной воды. В купальне я была одна поэтому позволила себе , поплескаться в этот ранний час голышом, без купальника.
Обратная дорога заняла 3 часа. Проходя мимо «этнической» деревеньки, я обратила внимание на старичка, который сидел на табурете посреди дороги, и ничуть не стесняясь, активно предлагал всем проходящим, - чарас. Видимо это был его «бизнес».
Остаток дня я провела, гуляя по окрестностям Касоли. Живописные тропинки, петляющие по склонам гор, маленькие деревушки и молчаливые не любопытные жители …
Вечером наша компания переезжала в Дарамсалу. И так как прямого автобуса туда не было, а переезд был как всегда, ночной, - мы арендовали джип. 5500 рупиев, конечно не дешево, но если раскидать стоимость на пятерых, получалось нормально. Водитель джипа, хоть и пытался несколько раз заснуть за рулём, все-таки привёз нас в Дарамсалу затемно, в 4 утра. Мы в растерянности высадились под единственным большим фонарём, на главной площади Маклеод Ганжа . И наверное, так и торчали бы там 3 часа до рассвета, если бы к нам не подошёл индус, предлагая свой гест-хаус. Выбора не было. Весь город был «забран» металлическими жалюзями. На дверях – висели огромные замки, и мы поплелись с рюкзаками по кривым улочкам, едва поспевая за своим проводником. Но когда наш провожатый свернул в какой-то проулок между домами и начал спускаться по длинной крутой лестнице вниз, - я забеспокоилась. В какую «дыру» нас ведут?! Лестница была разбита, с разными по высоте ступенями, но самое ужасное, что выглядела она просто бесконечной. Метров 100 – 150 сплошного спуска, уходящего в кромешную темноту. Только днём я поняла, что для Дарамсалы такой ландшафт, - это нормальная ситуация. Городок раскинулся на крутом склоне. И хождение вверх и вниз здесь - совершенно естественное занятие. Гостиница оказалась грязной и дешевой, но зато стоила смешных денег ( 200 рупий). Было понятно, что останавливаться здесь надолго не стоит, и утром, придётся искать более подходящее жильё.
Отоспавшись и приняв душ, я отправились на поиски резиденции Далай Ламы. Какой-то англичанин показал короткую дорогу, которая ввела меня в шок. Лабиринт из маленьких и извитых улочек петлял по склону горы практически вертикально. Запомнить сложный маршрут, состоящий из бесконечных и поворотов и подъёмов, было не возможно. Но, тем не менее, на улицу, ведущую в резиденцию, я вышла довольно быстро. Войдя в ворота, сразу наткнулась на секьюрити, который основательно осмотрел мой рюкзачок, а поднявшись на второй этаж – увидела сам буддистский храм. Огромное скопище монахов в бордовых одеяниях, многие из которых женщины. Они тоже острижены наголо, как и мужчины, - все сидят на матах и терпеливо, в полном молчании, ожидают службу.
Обойдя храм по часовой стрелке, - поклонившись Белой Таре, Будде и Авалокитешваре, я тоже уселась на мат. Монотонное тибетское бормотание ведущего службу – вводило в транс. Люди вокруг повторяли слова мантр и раскачивались в такт ритма. Вдоль рядов – ходили монахи с чайниками и разливали тёплое сладкое молоко. Я поначалу очень активно отказывалась от него, но мне настойчиво вручили наполненный до краёв железный стакан, и я поняла, что обязана его выпить.
Умиротворённая буддистской молитвой, после службы, я попыталась сама найти дорогу домой. Хотя очень слабо себе представляла, где находится мой гест-хаус. Длинная улочка была заставлена лавками с тибетскими сувенирами, по ней сновали раскосые монахи и вся обстановка словно переносила меня в Катманду или Лхасу. Карту города ни один книжный магазин не продавал. С трудом нашла я информационный туристический центр. Сонный индус, заученными фразами проинформировал меня о достопримечательностях и за 3 рупии продал мне отксеренную - схему Маклеод Ганжа. Оказалось, что общей карты Дарамсалы нет. Сам город находится внизу, в долине, а туристы сселяться здесь, в этом районе или в окрестных деревнях, расположенных верх по склону гор (Дарамкот, Багсунаг ). Добравшись до главной площади, на которой мы высадились ночью, я попыталась в уме восстановить свой ночной путь, но это оказалось сложно. Бродя по многолюдным тесным переулкам, я в сотый раз убеждалась, что путешествовать в одиночку сложно. Отсутствие карт, нормальной информации и языка. «Потыкавшись» в разные переулки, я только с третьей попытки нашла «безумную» бесконечную лестницу, ведущую к моему гест-хаусу. Днём эта лестница выглядела ещё хуже. Ночью, по крайней мере, было не ясно, где она заканчивалась, а днём, глядя вниз – понимаешь перспективы преодоления этого расстояния. Причём лестницу то и дело пересекали какие-то резиновые трубы, провода, иногда в ней не хватало нескольких ступенек. Перил не было, и размытые места приходилось обходить по осыпавшейся скользкой земле. Судя по обилию навоза – начинаешь догадываться, что этой лестницей пользовались не только люди. В общем – спуск или подъём, - развлечение ещё то! Можно или скатиться, или вляпаться, … смотря к чему ты готов))).
Пока я осваивала городские кварталы, моя компания успешно перебралась в новый отель. Он находился через 2 дома, и стоил уже подороже (от 500 до 800 рупий за номер). Зато был чист, имел широкий «бельведер» с гамаками, садиком и изумительный вид на соседние горы. Администратор из моего отеля – активно предлагал мне скидку, пока я паковала вещи. Но странные люди, эти индусы, - они валяются целыми днями в своём номере, смотрят свои индийские сериалы и им даже в голову не приходит взять швабру и вымыть пол. А потом - очень искренне удивляются, и даже негодуют, почему это туристы так быстро съезжают от них! В новом отеле я выбрала комнату за 300 рупий, на первом этаже, решив, что «вид» – это не самое главное. В конце концов, я могу ведь и прогуляться, а вот сэкономить – в конце поездки всегда не помешает. Здесь на крыше располагалось уютное кафе - чиллаут, присутствовал даже Wi-Fi и адекватный обслуживающий персонал. Двое молодых парнишек их Кашмира. Вообще из своих индийских путешествий, я сделала вывод, что кашмирцы, - самая удачная разновидность индусов. Они смышлёны, весьма доброжелательны, обладают хорошим чувством юмора, при этом - очень привлекательны внешне! Эти ребята не были исключением. Вечерами, сидя в кафе, они скрашивали моё одиночество. Я болтала с этими индусами, тренируя свой английский. Они охотно рассказывали о своей жизни, делились проблемами, общение было позитивным и интересным.
На второй день пребывания, я освоилась в районе Дарамсалы. Шиваистский храм в Багсунаге и скромненький водопад меня не впечатлили. В храме было грязновато и темно. Раз уж индусы просят снимать в своих храмах обувь, - мыли бы полы, что ли, почаще. Каждый раз возвращаешься с чёрными пятками… Как всегда удивило, что бассейн, с проточной горной водой, - посещать могут только мужчины.
А уж озеро Дал, находящееся в лесу, - вообще разочаровало по полной. Осталось впечатление «грязного, заросшего тиной прудика». На обратном пути попросила таксиста остановиться возле христианской церкви. Немного странное место, какое-то очень уж пустынное и заброшенное. И шестиконечная звезда на воротах, опять же … Крест, не понятного «ордена» – выложенный на каменной тропе, навевал мысли о мормонах.
А вот прогулка по кольцевой дороге через кедровый лес до Випассана центра – мне понравилась. Стрекот цикад, запах хвои и не жарко. Спустившись вниз до T.I.P.A. я обнаружила занятный краеведческий музей о Тибете. Он гораздо интересней, чем в резиденции Далай Ламы. А уж когда я поднялась на плоскую крышу буддистского храма – мне открылся потрясающий вид на раскинувшуюся в дымке Дарамсалу. Видимо из-за большого перепада высот, здесь даже в солнечные часы – лёгкая дымка. К вечеру всё затягивается влажным туманом и может моросить дождик. Но тепло. Такого холода, как в Манали, уже нет. Правда и высота здесь всего 1700м.н.у.м.
Спускаясь дальше вниз, по кольцевой дороге к главной площади Маклеод Ганжа, я обнаружила в «тибетском квартале» Медицинский Центр Аюрведы. Меня принял серьёзный солидный доктор Далай Ламы и по пульсу поставил диагноз. Удивительно, но он рассказал обо мне всё! И не только что и где болит, а ещё: какой у меня характер и настроение. Причём попал в точку! Потом выписал терапию на 3 месяца. Все снадобья и порошки обошлись всего в 700 рублей. А в регистратуре - даже выдали инструкцию по приёму пилюль на русском языке. Доктор порекомендовал через год повторить все назначения ещё раз. Но интересно, где я в Питере, достану гималайские травы?!
Перед площадью шёл ремонт дороги. Я в который раз с жалостью и болью наблюдала, как индусы вручную асфальтируют свои дороги. Худенькие женщины в ярких сари, переносят на голове тазы с гравием. Два индуса засыпают камни в опалубку, а ещё двое – лопатами заливают туда бетон. Тут же неподалёку, в строительной грязи, возятся маленькие дети работающих женщин, а в стороне, за всем этим процессом, наблюдает важный прораб в пиджаке. У меня рука не поднималась достать фотоаппарат и начать снимать этих измождённых женщин с гордой осанкой. Я смогла это сделать только исподтишка, отойдя от дороги и спрятавшись за бетономешалку …
В последний день в Гималаях, я снова пошла гулять в лес. У меня с собой был тот самый отксеренный за 3 рупии план местности, и я уже весьма сносно ориентировалась в близлежащих поселках и деревнях. Возле Дарамкота я начала карабкаться на каую-то скалу, отмеченную яркими флажками, но поднявшись на неё, впереди, ещё выше, я увидела новую вершину. И только через час восхождения, я поняла, что этот трекинг бесконечный. За каждой новой вершиной – открывалась следующая. Они словно манили меня двигаться дальше и выше. Лес вокруг был изумительной красоты. Именно так я и представляла себе Гималаи. Реликтовые кедры, вековые лиственницы с яркой бордовой корой и гладкие валуны, покрытые мхом …
Чуть правее по склону я обнаружила древнюю дорогу, выложенную громадными камнями. Сколько же труда надо затратить, что бы вымостить такую тропу в лесу! Вверх по склону дорога уже становилась размытой весенними паводками и представляла собой хаотичное нагромождение камней. Я продолжала неторопливо взбираться вверх, не представляя, куда ведёт этот путь, и вскоре поняла, что вообще потеряла ориентацию. В принципе, я представляла, конечно, что где-то справа от меня должен находиться Дарамкот, а внизу, в долине – Дарамсала, но вот как туда попасть? !? Склоны гор заволокло дымкой, стало прохладно. Клочья тумана мягко проплывали сквозь меня, поднимались вверх. Я поняла, что могу заблудиться окончательно, и полагаясь на интуицию, свернула на какую-то дорогу, с остатками асфальта. Полагая, что она должна вывести меня к дому. Сначала долго шла вообще в другую сторону, но потом дорога запетляла вниз и я увидела группу туристов, которые и подтвердили мне, что я на правильном пути. Удивительным образом, я вернулась туда, откуда пришла. Расставаться с этим прекрасным лесом было жаль, но пора было возвращаться в Дели.
Автобус из Маклеод Ганжа был уже не такой комфортабельный, как тот, в котором мы добирались до Манали. Сразу за мной сидел старый тибетец с внуком и почти всю ночь - распевно, на тибетский манер бормотал мантры, которые воспринимались маленьким мальчиком как колыбельная.
В Дели я окончательно отделись от группы, остановившись в другой, более дешевой, гостинице, на узкой улочке параллельной Мэйн Базару. Эта улица была наполнена каким-то своим микроклиматом. Вдоль домов, прямо на проезжей части, были расставлены раскладушки и люди всё своё время проводили здесь. Днём нянча детей и готовя вонючую еду на газовых жаровнях, а ночью спали тут же, не уходя в свои дома. Рядом с отелем, в стойле, стояла маленькая лошадь и грустно косясь глазом, жевала жухлое сено. Постоянно, взад и вперёд сновали мотоциклы, удивительным образом объезжая играющих детей и разлёгшихся посреди улицы собак. Мне каждый раз было неуютно проходить мимо этого «театра уличной жизни». Появлялось ощущение, что без спросу вторгаюсь в частную жизнь какого-то большого семейства, где все друг друга знают, и только я тут - элемент временный и чужой.
Утором я поехала осматривать те достопримечательности, которые не успела «охватить» в первый день приезда. Изучив интернет, я выбрала Храм Lakshmi Narayana и Lodhi Garden . Даже купив карту Дели – я не смогла передвигаться по улицам. Широкие автомагистрали практически не имели пешеходных переходов,- и пересечение улиц, заполненных всевозможным транспортом, было для меня не осуществимо. Запутаться очень легко, спрашивать у индусов бесполезно – они сами чаще всего ничего не знают. И единственным приемлемым транспортом для меня оказалось такси « тук-тук». Однако даже таксисты зачастую путаются в названиях и привозят не туда. Но храм Лакшми Нараяны оказался не далеко. Из всех залов, меня, наиболее поразила зеркальная комнатка Кришны. Где ты как в трюмо, отражаешься под разными углами и видишь самого себя со всех сторон. А посредине этой комнаты стоит сам Кришна с неизменной флейтой в руках и радостно тебе улыбается. Фотографировать внутри как всегда нельзя, и пробежавшись по залам, я ушла от дневной жары в маленький садик ( расположенный за храмом) с фонтанчиками и скульптурами слонов. Точно такие же мраморные слоны были у меня в детстве, только уменьшенные в 100 раз.
Выйдя на улицу, я поискала глазами кафе, но поняла, что об этом тоже надо спрашивать у водителей. Торговаться с таксистами было сложно, в любое место они называли одинаковую цену – 200рупий и сбавлять не хотели. Но выхода не было, и в Лоди парк я отправилась на такси. По дороге водитель несколько раз пытался завести меня в какие-то магазины, я сопротивлялась и сердилась, требуя доставить меня в пункт назначения. Кафе не было и здесь. Поэтому, купив мороженное и жутко острые чипсы, я направилась гулять. Lodhi Garden оказался приятным местом. Очень ухоженный парк с прудиками и множеством мусульманских храмов 15-16 веков.
Надо сказать, что в Дели, - у меня имелся интернетовский знакомый, - индус, который учился в Росси и сносно разговаривал по-русски. С ним я и договорилась встретиться в Лоди Парке. Но оказалось , что и этот «врач общей практики» совсем не знает Дели. Когда я попросила показать его мне что-нибудь интересное - единственное, что пришло ему в голову - были Ворота Индии. Наличие местного провожатого придавало уверенности в моём путешествии по городу, и я согласилась на это людное место… чем-то смутно напоминающее Елисейские Поля ... очень смутно… Наверно размахом и обилием гуляющих людей. Проголодалась к этому времени я уже изрядно, но кафе так и не появлялось в моём поле зрения. Я рискнула купить порцию «овощных момо» у уличного торговца. Есть к вечеру уже хотелось так, что я перестала задумываться о последствиях. Могу кстати дать совет: используйте в таких случаях биодобавку фирмы Арт Лайф Токсфайтер или Фитосорбовит. Это мощный адсорбент и если принимать по 2 капсулы вместе с подозрительной едой, то каким-то чудесным образом, пищевого отравления можно избежать. По крайней мере, меня это средство всегда выручало!
Уже стемнело и я высказала пожелание добраться до Мэйн Базара на метро. Мой знакомый - индус - любезно согласился меня проводить. Но я не сообразила, что вечернее время - не самое удачное для посещения метро. В итоге мы попали в час-пик. Народ возвращался с работы. Вестибюль подземки был современным и комфортабельным. На входе охранники проверяли всех пассажиров миноискателем, как в аэропорту. А на платформе, к моему удивлению, люди дисциплинированно выстраивались в очередь. Это разительно отличалось от наших русских станций метрополитена, где в час-пик просто создаётся давка, и все норовят втиснуться толпой в узкий проём вагонной двери. Ещё меня удивило обилие мужчин. И на вопрос: а где же женщины? Мой попутчик ответил, что имеется специальный женский вагон и дамы предпочитают ездить там.
Прогулка по вечернему городу понравилась мне ещё меньше. Не смотря на то, что я шла в сопровождении «местного», было очень не комфортно пробираться сквозь бесконечную толпу индийских мужчин и кое как припаркованных машин. Создавалось впечатление, что к ночи городское население разрастается вдвое и устремляется на улицы. В итоге я порвала юбку, зацепившись за торчащий из стены крюк, и у меня стащили очки, видимо приняв футляр за портмоне. Выходить в город мне больше уже не хотелось. Ужин я заказала в номер и сидела там взаперти, мрачно пялясь на боливудские сериалы по телевизору.
В последний день я наметила посещение Зоопарка и Большой Дворцово-крепостной комплекс Purana Qila (он находится левее, в 100 метрах от входа в Зоопарк) . Но то, что этот день был выходным я не учла. Когда живёшь по календарю мобильного телефона, то отмечаешь только даты, а не дни недели. И то, что в Зоопарк я сегодня не попаду, я поняла, увидев огромную толпу, медленно стекающуюся к воротам. Женщины в разноцветных сари с детьми, молодые студентки в форме, степенные семейные пары – все непременно хотели увидеть зверей! Люди приезжали целыми семьями. Высаживались из автобусов, такси, автомобилей и устремлялись к длинным очередям в билетные кассы. Единственным плюсом для себя я отметила наличие недорогого общепита, куда и направилась сразу же, памятуя вчерашний «голодный» день. Сначала я долго объясняла поварам, что мне нужно « без спайси», а потом наблюдала, как они передавали по цепочке эту информацию на кухню.
Purana Qila такой бешеной популярностью, как Зоопарк, у местного населения не пользовался. Купив билет за 150 рупий я направилась туда.
Когда-то это была крепость. До сих пор крепостная стена окружала обширную территорию, поросшую высокой травой. Здесь было много мусульманских храмов 16 –го века. Они хорошо сохранились, и можно свободно заходить в них, разглядывая остатки фресок. Но если к Зоопарку сегодня было просто не подступиться, то в этом оазисе развалин и дикой природы была другая проблема. Видимо эта крепость считалась у молодых индусов-школьников «местом встреч». Всё пространство было заполнено «парочками» - я натыкалась на них на каждом шагу. Влюблённые прятались в кустах, стыдливо скрывались в каменных гротах, прогуливались за ручку, обнимались на лужайках, и находились везде, где бы я ни появлялась. Они смущённо хихикали мне в след, когда, проходя мимо, я нарушала их уединение. Я даже ощутила некое смятение – мне показалось, что здесь просто «неприлично» было находиться одной!
В целом, Purana Qila мне понравился. В его неухоженности была какая-то прелесть. Когда мне надоело смущать многочисленных влюблённых своим внезапным появлением - я забралась на широкую крепостную стену и долго бродила по ней, разглядывая густой лес внизу, пока не поняла, что мне порядком надоело болтаться тут одной. И за эти 2 недели я успела соскучилась по дому.
Утром я возвращалась в Питер.
В Дели есть что посмотреть и Гималаи – это классное место. Очень рекомендую там побывать! Но для себя я сделала вывод, что путешествовать одной - это не мой вариант. А потому, я желаю вам удачных попутчиков !!!

Рейтинг автора отзыва

Рейтинг xLander

Всего 1 отзыв о месте отдыха

Гималаи, Индия

  • Выбор фотографии
  • Все фотографии одной лентой
Поделиться ссылкой:
Комментировать   Мне нравится
Чтобы ставить отметку "Мне нравится" надо зарегистрироваться.
Для этого укажите ваш псевдоним и адрес email.
Псевдоним:
E-mail:
Пол:
Если вы уже зарегистрированы в сообществе,
введите ваши данные здесь

Показать все комментарии (1)

Shiam
Ом - Шанти(-:
18.04.13 19:32
Чтобы оставлять комментарии надо зарегистрироваться.
Для этого укажите ваш псевдоним и адрес email.
Псевдоним:
E-mail:
Пол:
Если вы уже зарегистрированы в сообществе,
введите ваши данные здесь