Крупнейшее русскоязычное туристическое сообщество

Отзывы

13 декабря 2012 г.

Сейшелиада

Автор рассказа Баевский, опубликовано 11.02.13
Прочитали 1722, нравится 2
Путешествие на Сейшелы возникло неожиданно. Я, отгуляв июль по ледникам Эльбруса, собирался спокойно встретить свое шестидесятилетие. За день до дня рождения на моей электронной почте появилось письмо, в котором сообщалось, что компания «Савой-групп», строящая отель на Сейшелах посылает приглашение отснять фотографии на Сейшелах для художественного оформления отеля 15 фотографам, выставляющим свои фото-графии на сайте club.foto.ru. Предложение было более чем неожиданно, но не раздумывая я сразу согласился. И 30-го сентября стоял в аэропорту Домодедово и оформлял билет. На сколько авантюрным было это согласие я впервые задумался в тот момент, когда мне задали вопрос – А Вы уверены, что у Вашей страны с Сейшелами безвизовые отношения? Уверен я не был, но «снявши голову по волосам…»? короче думать было поздно и через час я уже летел в Дубаи, откуда просидев пару часов в аэропорту отправился в направлении Сейшел. Два перелета суммарно заняли суммарно с «перекуром» в Дубаях около 13 часов. Сейшелы встретили меня дождем и моими любимыми горами. Продолжение этого «сюрприза» ждало меня в аэропорту Сейшел на острове Мае (Mahe). В принципе с анг-лийским языком я был вполне знаком, и кандидатский экзамен сдавал и с текстами англоязычными постоянно работал, да и основы разговорной речи месяц повторял, но… Но когда мне стали задавать вопросы в аэропорту на контроле я понял, что на слух не воспринимаю практически ничего. И одно дело сформулировать чего ты хочешь, а совсем другое понять, что тебе ответили. К счастью, меня встречали представители фирмы и я, вполне благополучно миновав все контроли, был доставлен в отель Берджая (Berjaya Beau Vallon), находящийся в пятидесяти метрах от берега Индийского океана на одном из самых лучших пляжей острова Мае Бу Валлоне (Beau Vallon). Вечером, после совещания в офисе я получил русскоязычного гида на Сейшелах, бывшего севастопольца Кузмича (Ка-питана Роста), с которым после дня отдыха я начал свое знакомство со своим первым островом и которого с удовольствием могу рекомендовать другим. Хотя, и день отдыха не пропал даром, ибо был посвящен знакомству с окрестностями. Честно говоря, нравилось все. Невзирая на облачность, изредка разряжающуюся мелким дождем, фотоаппарат не сильно отдыхал. Поражало обилие цветов самых разнообразных форм. На одном дереве висели спелые и зеленые плоды, тут же были цветы, т.е. наблюдался непрерывный процесс. Как потом сказал Рост, на Сейшелах с фруктами и овощами все просто: пока зеленый он овощ, когда поспел – фрукт. Причем при одинаковых листьях часто цветы и плоды имели совершенно разный вид и форму. Манго местные аборигены растаманского вида сбивали камнями с деревьев, растущих вдоль дорог, и тут же продавали туристам. Все кусты были украшены цветущими гибискусами самой разной формы и увиты густой паутиной, в центре которой сидели пауки довольно угрожающего вида и размера. Правда, именовались они большими неядовитыми пальмовыми пауками. Признаю честно, их не ядовитость я не проверял, да желания проверить не испытывал. В общем, день прошел вполне успешно. Утро следующего дня началось с дождя, но ровно в оговоренное время меня у гостиницы ждала машина с гидом и обзорная экскурсия началась. Началась она с великолепной радуги и с «аллеи пиратов». Радуга была настоящая, а вот с пиратами была некая накладка. Ибо пиратов на этой аллее не было никогда, в отличие от школы рабов, развалины которой поросшие тропической растительностью будят воображение. Аллея нас встретила дождем и гигантскими деревьями сандрагона. Корневища, которых как змеи, подползали к стволам, скрываясь в них. К сожалению, большую часть деревьев вы-рубили. Однако и оставшиеся создавали загадочную атмосферу «юрского периода» - так и ждешь из зарослей какого-нибудь тираннозавра. Аллея заканчивается беседкой на склоне горы. Должен заметить, что все крупные острова на Сейшелах горные массивы. Самый высокий из которых находится на острове Мае, достигая высоты около 900 метров. Вид от беседки был скрыт туманом, но в конечном итоге, ветер сжалился надо мною и открылся великолепный вид на океан. В воздухе периодически возникали белоснежные птицы с большими хвостами – местный вид райской птицы. Кстати, о животном мире. На острове практически нет млекопитающих – все виды завезены человеком. Аборигенами являются птицы, которые жили здесь всегда. Но долго любоваться панорамой не пришлось, следующий порыв ветра вернул status quo. Все заволокло, пошел дождь. Посему пришлось вернуться в машину и продолжить путешествие по извилистым дорогам острова. Должен заметить, что если Вы на крымских дорогах укачиваетесь, то следует хорошо подумать о последствиях, отправляясь на подобную экскурсию по острову Мае. Невзирая на облачность, виды с дороги открывались фантастические. Вскоре мы спустились снова к океану. Рост остался на дороге с машиной, а я пошел искать виды вдоль берега океана. Океан штормил, Да и небо оставляло желать лучшего. Но поражали маленькие островки, фантастически отполированные гранитные глыбы и окаменевшие кораллы. В итоге увлекшись, я забрел в частные владения, из которых выбрался через дырку в заборе, по ходу дела осуществив «мечту Жириновского» - помыл «сапоги» фирмы «адидас» в Индийском океане. День пролетел как один миг.
Следующий день был посвящен столице Сейшел Виктории и северной части острова. Утро началось с традиционного дождя. Впрочем, им же закончился и предыдущий день. Должен сказать, что по утверждению знатоков мне не повезло на Мае. Обычно в это время дождей здесь бывает очень мало и они кратковременны. Экскурс начался с местного рынка. Самыми экзотическими местами рынка им. сэра Сельвина Сельвин-Кларка безусловно являются рыбные и цветочные ряды. Однако в этот день рыбы было мало, видимо дожди не способствовали улову. Но даже небольшое количество продаваемой рыбы – акул, тунцов и т.д вызывало интерес, да и экзотический внешний вид торговцев наряду с гуляющими по прилавкам белыми цаплями стоил не малого. Цветочные ряды поражали красками, формами и ароматами. Интересны были и овощные ряды, на которых лежало огромное разнообразие манго, папай, карасоля и т.д. Одного манго было более десятка сортов. Рынок соседствует с индуистским храмом (Shri Swaminarayan Mandir), посвященный богу Винаягару, построенный в 1992-м году, с фантастической архитектурой, который я не преминул посетить. Правда, снимать внутри я не стал, дабы не гневить богов и верующих. Посетив индуистских богов я отправился к католическому, в собор Непорочного Зачатия, рядом с которым находится женский монастырь, расположенный в здании, построенном в оригинальном колониальном стиле. Недалеко от собора находится цен-тральная площадь города и Сейшел. В центре площади сооружена башня с часами, окрашенная серебряной краской, повторяющая в миниатюре известную лондонскую башню на Воксхолл-Бридж-роуд. Правда, туристические легенды приписывают ей подобие Биг-бена - впрочем, тут у каждого своя фантазия. Недалеко от площади мы посетили кафе, в котором по утверждению гида встречались представители всех разведок мира на нейтральной территории (повода не верить ему не было никакого). Так что мне удалось посидеть в кресле, в котором «восседал» сам Джеймс Бонд (можно и помечтать). Погуляв немного по центру, мы переместились в ботанический сад острова Мае (Mont Fleuri Botanical gardens), где нас встретило обилие цветов и пальм. Самым замечательным был конечно Коко-де-Мер (морской кокос), являющийся гордостью и достопримечательностью Сейшел, по форме и размерам напоминающий, деликатно выражаясь – среднюю часть женской фигуры, который наши туристы именуют коко-попой, весом более 20 кг (до 45 по Википедии). Сами пальмы достигают высоты 30 метров. Орехи созревают около 3 лет. Правда, на Мае эта пальма растет только в ботаническом саду в ограниченном количестве, в отличие от зарослей в Майской долине на острове Праслен. В ботаническом саду есть загон, в котором обитает более десятка гигантских сухопутных альдабрских черепах весом около 300 кг. Они с удовольствием позволяют покормить себя зелеными листьями, припасенными для этого работникам ботсада. В ботсаду два часа пролетело незаметно. Изгнал от туда нас вновь начавшийся дождь, который заставил «эмигрировать» в «Эден», в кафе. «Эденом» на Мае именуется элитный район Виктории, отстроенный на острове, намытом на кораллах. С земельными участками на гористом острове Мае достаточно большая проблема, ибо большая часть острова представляет собой горы и их склоны. Говорят, что во времена французской революции власти Франции решали вопросы перенаселения очень просто – предлагали многоакровые участки земли всем согласным пересе-литься на Мае бесплатно, но с условием – отсутствие права возвращения во Францию. Прибыв на место обладатель акров выяснял, что они расположены довольно вертикально, но обратной дороги уже не было. С тех пор проблемы суши на Мае решаются методом намывания грунта на коралловые мелководья. Кстати, столичный аэропорт создан именно таким методом. Дождь затянулся и на осмотр северной части острова времени осталось не так уж много. Да и осмотр проходил под залпы дождя. Из интересных объектов в данной части отметил бы памятник трем креольским музыкантам держащих в руках странные предметы, слабо напоминающие о музыке.
Утро следующего дня началось опять с туч и дождя, но в этот день было намечено восхождение на обзорную площадку на вершине Три Брата (Trois Freres, 699 м), а если погода позволит то и выше. В качестве компаньона мне Рост нашел питерца Андрея, у которого появилось мазохистское желание залезть на гору. На вершину вела хорошо протоптанная и промаркированная тропа, начинающаяся у дороги в джунглях. Подъем начали в сумраке, была надежда увидеть восход Солнца. В полумраке на тропе я вписался в край за ночь сплетенной паутины добрым не ядовитым пальмовым пауком (не ядовитость лично не проверял). Должен отметить возникшие не самые приятные эмоции ибо это была хорошая суровая нитка, только еще и липкая. К нашему удовольствию и счастью, хозяин паутины решил отношения с нами не выяснять. Подъем периодически сопровождался моросящим дождем, а низко сидящая облачность не сильно располагала к созданию фотошедевров, да и пейзажи были весьма испорчены окружающей синоптической действительностью. Подъем на смотровую площадку занял около часа. Попытки подняться еще выше к огромному кресту были пресечены заросшей тропой и ухудшающейся погодой. Посему мы срочно эвакуировались вниз. При этом погода почему-то улучшилась и по предложению Роста мы продолжили пешеходно-туристическую прогулку, только уже в направлении пляжа Anse Major. До которого нужно было протопать около около 6 км по горной тропе. Неожиданно компанию нам с Анд-реем составил экологический полицейский (или что-то в этом роде). Тропа довольно быстро поднялась метров на 150 двести над океаном и оказалась проложенной по гранитным скалам, периодически пересекаемым мелкими ручьями, обрушивающимися со скал в оке-ан, а комментарии, сопровождающего нас полицейского, в ряде ситуаций были весьма кстати. В некоторых местах расстояние до обрыва составляло около 5-10 метров, что делало тропу еще более живописной. Однако никуда не исчезнувшая облачность и тут сделала свое черное дело, раскрасив небо в серые тона. Радовала растительность – ваниль, ананасы, масса цветов, ну и конечно кусты, покрытые вышеупомянутой паутиной. В одном месте тропа проходит через грот образованный валунами лежащими друг на друге, за которым она резко спускается вниз и выходит к небольшой уютной бухте, где и расположен вышеупомянутый пляж. Сопровождающий устроился на камнях, а мы с удовольствием начали знакомиться с подводными обитателями острова. Многообразие и красочность рыб не поддавалась описанию и доставляла большое удовольствие. Особые эмоции при нырянии добавила неизвестно откуда появившаяся морская змея, о ядовитости которой много рассказывалось в разных популярных видеофильмах. Но мы ей не показались привлекательными, поэтому питаться она нами не стала. На пляже появились двое туристов, в которых по используемому для общения родному русскому языку, мы опознали земляков. Оказалось, что это двое молодоженов из Москвы отгуливают медовый месяц. Распив с ними бутылку французского шампанского и наснимав кучу фотографий, мы стали собираться в обратный путь. И тут снова начался дождь, который становился все сильнее. По-пытки пересидеть его под деревьями привел нас к ситуации «мокрее мокрого не бывает» и под ливнем мы отправились в обратную дорогу. Честно говоря, тропа под дождем не вы-звала большого энтузиазма, особенно с близостью обрывов в некоторых местах и с учетом шлепанцев Андрея. Но деваться было не куда и граниты были не очень скользкими, по-сему добрались до остановки автобуса мы без особых приключений. Естественно дождь в этот момент закончился. В отеле Андрей притащил остатки родной российской водки и мы стали отмокать изнутри. Тут позвонил Рост и стал выяснять – Где мы находимся? Я ему «честно» сказал, что сидим на пляже и ждем - пока он за нами приедет. Чем вызвал у него легкую панику. Он стал доказывать, что приехать на авто за неимением туда дороги он не может, а вертолет стоит дорого. И ВАЩЕ уже почти темно (это происходит на Сейшелах очень быстро). И что делать? - он не знает. Я его пожалеет, покаялся и через минут 15 он был у нас в номере с бутылкой местного рома Такамака. В общем, вечер удался. Тем более, что далее он продолжился в виде сборов на морскую рыбалку.
Утро началось в 4. Воспоминания о вчерашнем отмокании слегка присутствовали. Особой бодрости не было, но и раскаяния о вчерашнем прожитом вечере не наблюдались. В море вышли в 5, по темноте. Потрясло искусство шкипера управлять катамараном с помощью ноги, при наличии головы вне штурманской рубки. Катамаран был благополучно выведен из порта и лихо заскакал по небольшой волне, вызывая некоторый внутренний дискомфорт. Предложение Роста «наесться таблеток от укачивания» было гордо отвергнуто на основе черноморско-средиземноморского опыта. О чем через час я начал жалеть и сомневаться в полезности вышеупомянутого опыта. Поглотив порцию «витаминов» от качки почувствовал более-менее сносно. Правда, сносности хватило ровно на час. О дальнейших протекающих процессах с перерывами на фотосъемку я деликатно умолчу, ибо это были не лучшие воспоминания с Сейшельских островов. Скажем так - рыгалка удалась. Отплыв от Мае часа на четыре, команда катамарана забросила снасти и лов начался. Должен сказать, что обычная наша рыбалка в сравнение не шла никак. Трещали удилища, вытащенные рыбы были одна экзотичнее другой. Правда, цели рыбалки – поймать голубого марлина мы не достигли. У вышеупомянутого не было настроения ловиться. К сере-дине дня мы более-менее адаптировались к качке и остановились на глубоководную рыбалку, заброшенные снасти доставали рыбу с глубины около 100 метров. Из-за чего они слегка выворачивались наизнанку, сказывалась разность давлений. Одна рыбка оказалась наполовину обрезанной. Объяснение было простое – акула. И тогда я осознал причину той небольшой паники, которая возникла в ходе рыбной ловли, когда один из матросов ката-марана, зачерпывая ведром на ходу воду из океана, оказался в оном. А так как дело было на ходу, то вернулись мы за ним минут через 10. К счастью все остались целы, а акулы голодны. Глубоководная рыбалка не сильно затянулась. Ибо боковая качка стоящего в океане катамарана заставила нас снова слегка позеленеть. Посему была прекращена в самом разгаре. Рост в конце спросил –«А что нас разве качало, что вы так укачались?». Наши попытки доказать, что океан штормил не возымели действия и были опровергнуты од-ной фразой – «Ребята, это был штиль…». Обратный путь на Мае занял около 4-х часов, а вся рыбалка около 10. Вечер был посвящен сборам на остров Бёрд.
Транспортом на остров Бёрд являлся миленький самолетик в который помещалось 19 пассажиров и 2 члена экипажа. И через полчаса после вылета из аэропорта Мае я стоял на ровненьком уютном островке, поросшем гигантскими сейшельскими соснами и кокосовыми пальмами, размером два километра на 500 метров. Здесь я снова столкнулся с проблемой понимания ответов на мои вопросы. Но худо-бедно объяснившись с встречающим, получив на руки схему острова, я поселился в уютном двухместном бунгало со всеми удобствами. В бунгало напрочь отсутствовали стеклянные окна, сейфы и замки в дверях, на острове воровства нет. Половина острова отдана в полное распоряжение черно-белой крачки, которой, по утверждению Википедии в сезон (июнь-июль) собирается до 3 млн экземпляров (мне досталось миллиона полтора-два). Другая половина 500-метровой посадочной полосе и небольшому поселку, в котором находится около 20 двухместных бунгало и живет обслуживающий персонал. Бунгало были заселено в основном французами и немцами пожилого возраста. Чтобы не тревожить птиц на острове отсутствует наружное освещение, и всем отдыхающим выдают фонарики. Проход в птичьей части только по специально проложенным тропам и по берегу океана. Естественно первая прогулка была в птичью часть. Крачки были везде на кустах, в воздухе. Периодически траектория их полета создавала иллюзию неотвратимости столкновения их между собой и с головой нарушителя спокойствия. Но каким-то чудом ни один таран не состоялся. На удивление и бомбардировка нарушителя конвенции сверху не наблюдалась. По тропе я добрался до сооруженной смотровой площадки, с которой можно было оценить количественный со-став гнездящихся крачек. Плотность «населения» зашкаливала. Прогулка заняла около двух часов. Вернувшись в бунгало срочно пришлось с птиц переориентироваться на съемку шикарного заката. Вечером в бунгало пришла горничная и зажгла какую-то ароматизированную свечу, наверное для отпугивания комаров, которые не наблюдались как класс ни на одном из островов. Так как стеклянные окна в бунгало отсутствовали, то на ночь они закрывались деревянными створками, не мешающими проникновению свежего воз-духа и наверное какой-то летающей живности. Хотя при выходе на улицу никаких попы-ток укусить никто не предпринимал. Кровать в бунгало была снабжена пологом. Однако, он был более предназначен для изоляции спящего от падения на голову гекконов, в массе шныряющих по потолку бунгало, чем защитой от насекомых. На острове быстро стало темно и после ужина, запланировав на следующее утро ранний подъем и съемку рассвета в океане, я улегся спать. Но…, но я совсем не учел один маленький нюанс. Черно-белая крачка полностью игнорировала «человеческую» часть острова, чего нельзя сказать о глупой крачке (Anous stolidus), которая «дура-дурой», но поселилась в изобилии возле бунгало, питаясь заодно подбрасываемой ей человеком едой. Они целыми днями нахально си-дят на перилах бунгало, чуть дальше вытянутой руки. Так вот - данные субъекты ночью обмениваются дневными новостями весьма активно, заснуть под эти разговоры может либо глухой, либо мертвый. А так как я не был ни тем, ни другим, а берушами я не запасся, то промучившись до утра в бесплодных попытках всунуть в ушные раковины подушки, я благополучно рассвет проспал. Утро было солнечным. После завтрака я решил заняться подводной съемкой. И тут меня ждал новый сюрприз – ласты, взятые у Роста, немилосердно терли ноги. А не работая ими снять многочисленных рыб нормально было невозможно. Тут еще попался осьминог. Я решил, что он достоин видео и помчался на берег, перезаряжать бокс на видео. И как итог, торопясь плохо его закрыл – в зазор попал песок. В итоге очень скоро я обнаружил, что видеокамера не работает, а в боксе открылся фили-ал «индийского океана». Забегая вперед, скажу, что реанимации видеокамера не подлежала (это для желающих поснимать под водой – хорошие подводные боксы стоят не дешево, а дешевые могут стоить очень дорого для вашей фото-видеотехники, короче думайте сами - снимать или не снимать). Закончив в этом путешествии с подводной съемкой, еще немного понырял, обнаружив огромную морскую черепаху, беспечно питавшуюся водорослями. Нахально понырял вокруг черепахи, потрогав ее за панцирь. На эти про-иски она, повертев ластой у виска, недалеко отплыла и продолжила процесс поглощения пищи. После обеда совершил обход острова по берегу. Океан постепенно смывает остров, поэтому на берегу оказалось множество убитых океаном деревьев, придающих берегу определенный шарм. Особенно впечатлял пень оставшийся от гигантской местной сосны. Везде были птицы. Высоко в небе парили фрегаты, на всех деревьях густо отсиживались крачки, белые соседствовали с глупой. Они постоянно мелькали в воздухе. Иногда украшая, а чаще портя кадр. Кроме того, периодически в воздухе пролетали белые райские птицы. Они гнездились в корневищах гигантских сейшельских сосен, высиживая пушистые комочки, которые должны были в перспективе стать такими же белоснежными длиннохвостыми красавцами. Центральная часть (цивилизованного) острова засажена кокосовыми пальмами. Остров периодически вздрагивал от удара кокоса, которому надоело висеть на дереве, о коралловую основу оного. Вечером все повторилось. Те же беседы крачек. Правда, поспать все же немного удалось. Утром я был готов встречать рассвет, но за окном лил ливень. Так что очередной рассвет не состоялся. Когда проснулся снова за окном светило солнце. Завтрак как всегда прошел в теплой и дружеской атмосфере. Должен заметить, что завтраки, обеды и ужины (шведский стол, все довольно вкусно и необычно). на острове в строго фиксированное время. И кто не успел… В принципе не знаю, что бывает с тем – кто не успел. Ибо все успевали. Вопросы я задавал умеренно, ибо с осознанием ответов все было на том же уровне. После завтрака отправился на прогулку по острову, тем более, что все признаки утреннего дождя исчезли «как сон, как утренний туман» До обеда я по берегу океана с большим удовольствием отправился в птичью часть острова. К счастью (фотографа), впереди меня по берегу двигалась пара французов с фотоаппаратами, которые в свою очередь стали для меня объектом «фотоохоты». Процесс «наблюдения за наблюдающими» вполне удался. Время до обеда пробежало быстро и после него пришло время собирать вещи, так как в 15-00 меня ждал тот же самолетик обрат-но на остров Мае. Полет прошел без приключений. Мае встретил снова пасмурной погодой и точно таким же самолетом, летящим на остров Праслин.
Остров Праслин второй по размерам остров Сейшел имеет размер 11 км на 4, зани-мая площадь около 36 км2. Самыми известными достопримечательностями острова является Национальный природный заповедник Валле-де-Ме (Vallée de Mai, Майская долина) и бухта Анс Лацио (Anse Lacio). Первый известен тем, что в нем растет самая большая роща морского кокоса, собственно Праслин является родиной кокоса Coco-de-Mer растущего на Сейшельской пальме (Лодоицея, Lodoicea maldivica). Еще данный кокос встречается на острове Курьез и несколько деревьев растет в ботаническом саду на острове Мае. Парк занимает около 20 гектар гористой местности. В 1983-м году парк вошёл в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Второй на Сейшелах по своей живописности и знаменитый на весь мир тем, что в августе прошлого года в ней впервые за много лет на в этом регионе акула съела какого-то англичанина, купавшегося с яхты в океане. Интересно, а чем акулы питались до этого? Перелет занял пятнадцать минут. В аэропорту меня встречал гид, правда, англоязычный – поэтому «майне кляйне поросенок вдоль по штрассе газанул продолжилось». Он доставил меня в отель, находящийся восточной части острова, недалеко от пристани. Оговорив планы на следующий день. Я с чистой совестью отправился изучать окрестности. Отель находился на склоне горы, на берегу океана. Пляжа рядом нет. Главной достопримечательностью оказался открытый продуктовый магазин ибо все кафе вблизи отеля после 18 оказались закрытыми. А в отеле меню, мягко говоря, не вдохновило. И тут мне в очередной раз повезло. Еще одним, не упомянутым выше, сейшельским сувениром считается ликер Coco d’Amure, разливаемый в бутылки по форме напоминающий ранее упомянутый морской кокос. Когда я сказал Росту о намерении при-обрести его в качестве сувенира, то был ошарашен информацией – «Ты его не купишь. Будешь смеяться – ликер есть, но на островах закончились бутылки». К чему я? А к тому, что в магазинчике стояла бутылка ликера, которую я тут же приобрел. В общем, мне удалось приобрести последнюю бутылку ликера на Сейшелах. Более нигде ликер в продаже не наблюдался.
Ночь прошла крайне необычно – никто не орал под ухом. Утром я снова понадеялся на восход солнца из океана, а не в тучах и опять пролетел. Пришлось снимать лучи солнца с трудом пробивающиеся сквозь облака. Дождавшись гида и посмотрев на погоду, я поменял первоначальные планы - поставив на первое место пляж, а уже затем парк. И оказался полностью прав. Ибо с утра светило солнце и Anse Lacio предстал во всей красе. А к середине дня наползла облачность, а так как в парке небо закрыто листьями пальм, то сие никак не повлияло на съемку. Пляж оказался расположен в большой бухте с приличной океанской волной не сильно располагающей к купанию. В правой части имелась не-которая территория, на которой волна не столь велика, огороженная противоакульей сеткой. Так что намерения акул позавтракать пресекались на корню. Слева и справа от песчаного пляжа находились шикарные гранитные скалы и завалы. В общем, часа три я с чистой совестью «отдал» фотоаппарату излазив всё, на что можно было залезть. Отдав должное пляжу я «телепортировался» в джунгли, в Майскую долину. Мой товарищ, знающий Сейшелы как свои пять пальцев, как-то сказал, что в Майской долине всегда идет дождь. И он снова оказался на 100% прав. Небо заволокло и заморосил дождь. Плотная крыша из листьев гигантских пальм позволяла судить о нем только по звукам. Майская долина находится на склоне горы возвышающейся над островом высотой более 300 метров. В парке проложены тропинки, сходить с которых не рекомендуется, да и не сильно хочется. План-схему парка выдают на входе. Стоимость посещения парка 100 сейшельских рупий. Вся прогулка по парку занимает около 2-3-х часов. В зависимости от выбранного маршрута и скорости передвижения. Я прочесал все возможные тропы на что ушло около 2,5 часов. Дорожки поднимаются вверх и снова уходят вниз к входу в парк. Так что нужно быть готовым к тому, что лифт вверх в парке отсутствует и все приходится отмерять собственными ногами. В парке можно налюбоваться не только гигантскими Сейшельскими пальмами, но разнообразными фитодендронами и шагающими пальмами. Особо цветущих растений не наблюдается, но сама атмосфера джунглей оставляет доисторическое «птеродактелевское» ощущение. Хотя птеродактили встречались только измельчавшие. Один из них с большим удовольствием позировал на лавочке по соседству. В конечном итоге личность, выдававшая себя за потомка этого славного рода, оказалась местным Паниковским и носила странную для птеродактиля фамилию - Seychelles Bulbul, т.е. сейшельский соловей. Размер висящих где-то высоко кокосов как-то внушал желание не подходить близко к стволам, невзирая на явное отсутствие у них желания опуститься на грешную землю или на аналогичную голову. Нагулявшись в джунглях, я проехал с гидом вокруг всего острова полюбовавшись его пейзажами. Которые были весьма живописны, но на фоне острова Бёрд как-то уже «щенячьего» восторга не вызывали. Вечер прошел спокойно. Особенно вечерних развлечений на острове не наблюдалось. Хотя, честно говоря, я их и не искал, уходившись и уездившись за день. В принципе Праслин оставил двоякое ощущение, ин-тересные пейзажи на пляже Анс Лацио, великолепный парк Валью де Мер и … И в прин-ципе все. Остальное на уровне пейзажей острова Мае и, забегая вперед, не идет ни в какое сравнение с островом Ла Диг. Утро началось с традиционного рассвета в облаках. После которого последовали сборы и очередной переезд, точнее переплыв на пароме на остров Ла Диг.
В день таких паромчиков отправляется около 4-х. Точнее отправляется один, курсирующий между островами. Плыть пришлось минут 15-20, поэтому очень скоро я избавился от удовольствия океанской качки, слегка отвлекавшей от пейзажей за бортом, ступив на при-стань на очередном сейшельском острове. Народу на пароме было не мало. И выбравшись с толпой с парома, я долго и тщетно пытался понять – кто такси, кто не такси и кто куда едет. Благо, что пансионат был зарезервирован еще на Мае и его местоположение на карте было известно. Методом научного тыка (в карту) мне показали автобусик грузовикового типа, который за 100 рупий и 10 минут довез меня до отельчика Rising Sun (похоже, что 100 рупий это стандартная цена на Сейшелах на все, точнее на многое). Отельчик представлял собой пять бунгало на две семьи. В каждом номере были все удобства, а между номерами находилась просторная кухня с холодильником и приспособлениями для приготовления пищи, в частности микроволновка и газовая плита присутствовали. Кроме того, в отеле был еще и небольшой ресторанчик. Во всех отелях, в которых мне пришлось жить на Сейшелах, в оплату входил завтрак. Кое где это был шведский стол, а кое где выбора особого не было – ешь что дают. Правда, на острове Бёрд в оплату посещения входил полный пансион.
Разместившись в отеле, я тут же получил в личное распоряжение на прокат велосипед. Велосипед был дряхловат и особого доверия не вызывал, но у него был главный плюс он ехал и тормозил, последнее было не маловажным. Должен заметить, что последний раз я сидел в седле велосипеда лет 25-30 назад. Но так как тот велосипед был спортивным, а принцип – «мастерство не пропьешь» оказался вполне справедливым, то сев в седло я не почувствовал особого дискомфорта. Забегая вперед скажу, что после первой прогулки велосипед мне поменяли на более презентабельный (стоимость проката те же 100 рупий в сутки). Ну и второе, выбросил меня из седла сей предмет перемещения собственной персоны на N-нные расстояния всего один раз, когда я, обнаглев, попытался поднять подножку на ходу, не вставая с велосипедного трона.
Но вернусь к Ла Дигу. Остров относительно мал 5 км в длину и менее 2-х в шири-ну. Основной транспорт велосипед и мулы, на которых возят экскурсантов. Есть несколько такси и вышеописанный автобус. Остров гранитный с одной горой высотой 333 метра, возвышающейся над всем островом. Множество пляжей, однако на многих пляжах купаться запрещено, так как они не защищены коралловыми рифами. В берег постоянно бьет большая волна, вызывающая сильное течение, справиться с которым не всякий пловец сможет даже в ластах. (Все эти пляжи обозначены на карте островов вручаемой в аэропорту).
Чем еще знаменит Ла Диг? Безусловно парком Юньон Эстэй (L’Union Estate). С этого парка и началось мое знакомство с Ла Дигом. Практически на входе в парк распо-ложено кладбище, захоронения на котором датированы 18-19 веком и причудливые надгробья привлекают особое внимание. Вид этих надгробий будит воображение о «славных» пиратских временах, но их дряхлость сразу намекает, что шансов вступить в пиратское братство уже нет никаких. Разве, что дрейфуя на северо-запад к Сомали - и то не факт, что тебя там примут за пирата, а не за перспективную тушку для выкупа. Сразу за кладбищем расположен фольклорный музей под открытым небом. В нем можно воочию увидеть, как завезенные из Африки рабы добывали копру из кокосовых орехов, а затем прессовали высушенную мякоть и на жерновах давили из нее кокосовое масло. Сие выглядело следующим образом - гора копры, одинокая креолка от тоски лущащая кокосовые орехи, мул, скучающий у жернова и магазинчик с сейшельскими сувенирами – в качестве которых в основном были представлены разные виды кокосового мыла, ароматизированные местными запахами.
За музеем расположен дом бывшего генерал-губернатора, знаменитый в основном тем, что в нем снимался эротический фильм «Прощай Эммануэль». В любом случае этот дом является представителем архитектуры колониального стиля и заслуживает внимания. За домом нагромождения скал, возле которых живут ранее упомянутые альдабрские черепахи. Однако вид их был не весьма гигиеничен, так как грязище, в которой они пребывали, отнюдь не будило эстетические чувства и не предавало им фотогеничность.
Далее дорога среди высоченных пальм привела к ресторану и тропинке, по которой пере-движение на велосипеде не рекомендовалось. Посему велосипед пришлось оставить у ближайшей пальмы и дальнейшее путешествие продолжить пешком. Тут же присутствовала протока, на берегах которой массово восседали огромные (по крымским меркам) черно-красные пальмовые крабы, разбегающиеся при попытках их сфотографировать. Для защиты от них и местных крыс, которые тоже любят орехи, к пальмам прибиты ободки из жести. Но это делают на всех местных островках. Далее тропа проложена вдоль берега в окружении красивейших гранитных глыб, художественно обработанных временем и океаном или наоборот. Описать их словами весьма сложно. Да и понять, как они оказались в этих местах с точки зрения логики тоже. В любом случае красочнее пляжей, чем эти я, не претендуя на абсолютную истину, не видел. Между этими глыбами уютно расположились множество пляжиков с великолепным кварцевым песком. Океан в данном месте крайне мелок, представляя собой коралловые отмели. Вдали океанские волны разбивались о риф и далее наблюдался практически штиль. Под одной из глыб расположилась компания растаманов, готовящая фруктовые салаты и поящая кокосовым молоком желающих истратит рупии и вкусить деликатесы. Должен заметить, что кокосовое молоко особо не вдохновило. Чуть сладкая водичка. Хотя, говорят его нужно пить иначе. Пробежка по пляжам была весьма скоротечной, тем более, что солнце скрылось за тучей и фотографировать было не весьма комфортно. Я вернулся к велосипеду и по принципу «куда ты дорожка…» поехал в направлении означенном на указателе как “beach Crand Anse”Тем более, что нужно было поискать место для утренней фотосессии восходящего Солнца. Скоро дорога полезла вверх, велосипед пришлось катить в ручную ибо переключатель скоростей работать не хотел, а здоровье для кручения педалей закончилось достаточно быстро. По обочинам дороги цвели самые разнообразные цветы (с преобладанием гибискусов). Кроме того, наблюдались кучи металлолома из отходов от велосипедов, спустившихся с перевальчика на сверхнормативных скоростях. Данные памятники навевали на мысль, что тормоз у велосипеда совсем не лишнее устройство. Высота перевальчика была небольшой и скоро вверх сменилось на вниз. Еще раз опробовав тормоза и памятуя о многочисленных «памятниках» не затормозившим велосипедистам, я покатил вниз. Скоро дорога выровнялась и асфальт исчез. Вдоль дороги массово цвел красный гибискус. Довольно быстро я добрался до пляжа с огромными волнами, как мне объяснили здесь таков здесь океанский штиль. На прекрасном песчаном пляже с огромными отполированными водой гранитными валунами по краям можно только загорать, ибо купание опасно для жизни. Проконсультировавшись с аборигеном на тему – «где встает солнце» я понял, что не здесь, а в бухте Anse Cocos, до которой около часа ходу по тропе по джунглям без велосипеда. А так как перспектива хождения в темноте по незнакомым горным тропам меня не прельщала, решил снимать рассвет с дороги на другой стороне Ла Дига. Обратная дорога была коротка, да и вечер наступил довольно быстро, подарив очередной красивый закат.
В 5 утра следующего дня я уже крутил педали в северном направлении. Довольно быстро докатил до самой северной точки острова и минут через двадцать-тридцать я был в конце шоссе в районе уютной песчаной бухты, окруженной традиционными гранитными скалами и кокосовыми пальмами. Солнце только осветило горизонт, поэтому времени на фотосъемку было более чем достаточно. Однако солнце снова нахально решило выползать на «свет божий» из облаков. Поэтому шикарного восхода не получилось снова. Обычно более эффектно утренняя съемка обводненных пейзажей с движущейся водой смотрится на длинных выдержках и как оказалось в дальнейшем все это так, но при этом в кадре желательно не иметь кустов, деревьев и веток или не иметь ни малейшего ветерка. А так как океанский бриз был существенным, то в конечном итоге почти вся утренняя съемка по-шла под нож. Все испортили смазанные от движения под действием ветра ветки пальм. Кстати, об еще одной весьма неприятной особенности морской съемки на ветру – в воздухе образуется множество мелких морских брызг, превращающих объектив в матовую поверхность и портящие кадр, часто навсегда. Причем удаляется осевшая мелкодисперсная соль с поверхности объектива (светофильтра) крайне плохо.
По пути к месту съемки на дороге неожиданно обнаружил совершено ровный «ку-сок ветки» длиной сантиметров 40 и диаметром сантиметра полтора-два. «Кусок» слегка задвигался и оказалось, что это на свет божий явился единственный ядовитый представитель сейшельской флоры - сколопендра. Слегка по уговаривал объект стать фотомоделью и мирно с ним разошелся. Должен сказать, что крымские сородичи «сешельки» не ее фоне очень мелко смотрятся, хотя и выглядят гнуснее. Обратный путь был веселее. Солнце, выбравшееся из облаков, осветило множественные живописные пляжи и бухты, так что фотоаппарат не отдыхал и обратный путь занял гораздо больше времени.
После завтрака, я отправился «изучать» бухты юго-восточной стороны острова. Преодолев перевал и оставив велосипед в бухте Crand Anse, я пересел на «пештобус» и по горной тропе, поднимающейся через боковые хребты метров на 100-150 над океаном, от-правился на север. Первая бухта -Petite Anse, запомнилась огромными волнами и огромными крабами, снующими вдоль обводненной тропы, разбегающимися по норам при приближении и естественно гранитными валунами, которые на Ла Диге присутствовали почти везде. Второй перевал привел в искомую бухту Anse Cocos с огромным песчаным пляжем, на котором купание тоже было сопряжено с риском из-за океанских волн и обратного течения. Бухту окружали ранее упомянутые гранитные глыбы с хаотично расположенными мелкими бухточками, в которых можно было безболезненно окунуться. Запомнилось скопление камней, на вершине одного из них росла кокосовая пальма – где она нашла там почву для роста, так и осталось загадкой. На обратном пути, двигаясь крайне аккуратно, удалось заснять встречу на тропе двух крабов «трансформеров». Правда, дуэль между ни-ми состоялась только визуальная. Однако красочности снимка это не убавило. В бухте Crand Anse среди кучи сложенных велосипедов меня ждала моя «стальная лошадь», на которой я к вечеру и вернулся в отель.
Утром вместо рассвета меня ждал очередной дождь. И совершив повторную экскурсию по дорогам острова и в парк L’Union Estate я собрался в обратный путь на остров Мае. И тут, к огромному моему огорчению, появился местный гид с предложением со-вершить путешествие по тропам острова с подъемом на вершину, но как говориться – проехали. Пришлось отложить экскурсию до следующего раза. И добравшись до причала, я пересел на паромчик до острова Праслен, где меня ждал паром гораздо больших размеров в направлении Мае. Суммарно стоимость переезда от Ла Дига до Мае составила около 1000 сейшельских рупий, но это стоит того. Путь до Мае занял около часа и сопровождался небольшой качкой. Хотя морская болезнь и зацепила некоторых путешествующих. Путь запомнился шикарной крылоподобной тенью облака в лучах заходящего солнца. На Мае приплыли в 18-30 уже темноте. В порту меня ждала машина, доставившая меня снова на Бу Валлон в отель Sun Resort.
Вечером созвонился с Ростом, запланировав на следующий день доснять недоснятое. Утро началось с традиционного для меня дождя. А поскольку по утверждению синоптиков и ране отдыхавших туристов на Мае не менее 250 солнечных дней в году, то видимо мои две сейшельских недели вписались оставшиеся 115 дней. Посетив снова «Аллею пиратов», мы направились к единственному на острове водопаду, находящемуся где-то в горах. Но дождь не передумал и водопадные планы нам поломал. В общем, день прошел с точки фотографии почти зря. На обратном пути полюбовались находящемся напротив пляжа Бу Валлон островом Силуэт в полный профиль. Рост сказал, что увидеть вершину острова это к счастью. Оказалось точно к счастью, точнее - не было бы счастья, так… Утром самолет в Дубаи должен был вылететь в 7-40 утра. Такси приехало в 6. Водитель, глядя на проливной дождь сообщил мне новость, которую я и без него уже прекрасно ощущал – No fly. Так оно и оказалось. Самолет из Дубая сел в Кении в Момбасе. И на Сейшелах появился только в 14-00, когда закончился ливень. В Дубае мы приземлились в 19-00, а самолет в направлении Москвы вылетел в 18. Тут и началось счастье. Ибо прилетал я в Москву в 23, т.е. реально мог выйти из аэропорта в 24. И что делать в Домодедово с 24-00 до утра для меня было большой загадкой. А так как авиарейсы осуществляла одна компа-ния «Эир Эмиратес», то все опоздавшие на московский (и не только московский) рейс были перерегистрированы на утренний рейс, получили бесплатно дубайскую визу и направление в гостиницу с ужином и завтраком. Что в общем-то решило множество вышеуказанных проблем. К сожалению так не нашел компанию, что бы погулять ночью по Дуба-ям. А одному не сильно хотелось. На этом приключения и закончились.
  • Выбор фотографии
  • Все фотографии одной лентой
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Поделиться ссылкой:
Комментировать   Мне нравится
Чтобы ставить отметку "Мне нравится" надо зарегистрироваться.
Для этого укажите ваш псевдоним и адрес email.
Псевдоним:
E-mail:
Пол:
Если вы уже зарегистрированы в сообществе,
введите ваши данные здесь

Показать все комментарии (0)

Чтобы оставлять комментарии надо зарегистрироваться.
Для этого укажите ваш псевдоним и адрес email.
Псевдоним:
E-mail:
Пол:
Если вы уже зарегистрированы в сообществе,
введите ваши данные здесь